Долина вулканов и горячих источников

---

Туриада Центра детско-юношеского туризма и краеведения, что прошла с 5 по 19 июля 2005 г. в районе Большого Саяна, объединила 90 человек разных возрастов из разных городов Иркутской области. Кто-то еще перед походом, окрестив ее "вулканиадой", попал в самую точку и может даже решил ее судьбу. Действительно, вся компания туриады собралась вместе только на подходах к Долине Вулканов – на источниках Хойто-Гол. И именно Долина Вулканов явилась тем самым экскурсионным объектом, который увидели все группы, все участники. Отдаленные кольца маршрута – минеральные источники Жойган и пик Топографов оказались под силу не всем, и туриада в пути разделилась на разные по сложности спортивные маршруты:

• 1 категории сложности:
  река Сенса – источники Хойтогол – долина вулканов – река Жомболок – река Сенса.
• 2 категории сложности:
  река Сенса – река Дунда-Гол – перевал Чойган-Дабан – источники Жойган – река Сенса – источники Хойто-Гол – долина вулканов – река Жомболок – река Сенса.
• 3 категории сложности:
  река Сенса – перевал Чойган-Дабан – источники Жойган – перевал Пятиозерный – река Хэлгин – пик Топографов – перевал на озеро Болдоктой-Нур – река Даргыл – источники Хойто-Гол – долина вулканов – река Жомболок – река Сенса.

Заезд в горы занял 15 часов: с 8 утра до 1 ночи. Правда, два часа потеряли в дороге из-за поломки ЛАЗа, а потом наши допотопные ЛАЗы, немного не доехав до места назначения, не смогли заехать в гору перед зимовьем Нарин-Хосот. Около часа стояли перед горой, уже начали разводить костры в ночи, пока впереди идущие ПАЗы не догадались вернуться за нами и "перекидать" нас (ЛАЗовцев) челноком к летнику Шара-Тала. И все-таки наша конечная транспортная точка – Шаснур – так и осталась далеко впереди – мы не доехали до Шаснура 10 км! Это обернулось для нас дополнительными 10 км пешего пути в первый день похода. Все неприятные сюрпризы в дороге всегда оборачиваются дополнительными километрами (в лучшем случае). Кто-то из участников туриады ворчал: "Ну вот, начинается, как всегда!" Кто-то возмутился: "Мы так не договаривались!" А по сути, не все ли равно, сколько километров в итоге мы пройдем – 210 или 220... Дорога – она на то и дорога, чтобы по ней идти вперед!

Спать легли во втором часу ночи голодные, уставшие, никакие. Сквозь зевоту слышу чью-то реплику: "С утра ГАЗ увезет заброску в базовый лагерь, надо бы скидать все мешки в одну кучу..." Но об этом будем думать завтра. Спать.

6 июля 2005

Дорога

Внезапный шум взревевших моторов на рассвете заставил подскочить от ужаса: "Ё-моё! ГАЗ с заброской уезжает, а мы свои мешки не погрузили!" Мысль о том, что 26 км первого дня придется идти еще и с полной загрузкой, подбросила и выкинула нас пулей из палатки. Но, слава Богу, оказалось, это ПАЗы уезжают в Иркутск, а ГАЗ еще и не появлялся. Отлегло. Мой реактивный утренний кипеж группа еще до конца похода очень душевно вспоминала. Особенно по утрам.

Первый день был тяжелый, глядя на карту в этом легко убедиться: от летника Шара-Тала до реки Хадарус. Пять ходок по 40 минут и мы обедаем в районе зимовья Зун-Заир, сколько-то еще изнурительных ходок по 30 минут, напоследок брод по пояс через реку Хадарус, и мы встаем на ночлег на берегу Хадаруса в одиннадцатом часу вечера. Хадарус – со слов Люси – единственный приток реки Сенсы, способный создать при переправе большие проблемы. Именно поэтому мы не стали ждать утра, а переправились через Хадарус поздним вечером, не дожидаясь, пока поднимется вода.

Этот день мозолями и потертостями подкорректировал притязания, ходовые возможности и самонадеянность некоторых участников туриады. Люди начинают понимать, что 200 км по горам – это не просто прогулка. Это прогулка для избранных. Или сумасшедших.

7 июля 2005

Наш гид-проводник – Людмила Олеговна Штарова (но ей больше нравится – Люся) добросовестно облегчает путь туриады маркировкой из красного ситца. "Пионерские" галстучки мелькают среди кустов и камней. Люся со своей помощницей Машей идет впереди всех. Замыкают колонну два Алексея – работники аварийно-спасательной службы). Есть в этой большой колонне туриады легкое ощущение стадности, но без этого никак нельзя (забавно, но даже при таком "конвое" некоторые умудряются уйти в сторону и заблудиться!)

Источник Халун-Ухан

Незадолго до обеда на реке Барун-Кадыр-Ос посещаем минеральные источники Халун-Ухан. Не доходя до реки, справа по ходу от дороги появляется широкая, заросшая цветами поляна. По ней в сторону уходит едва заметная тропка в гору к источникам. Если бы не Люсина маркировка, мы, несомненно, прошли бы мимо и не увидели бы это любопытное место. Вокруг источника – толстый слой отложений известнякового туфа, множество утоптанных троп и следов животных. Небольшой сруб-банька окружен теплыми ручьями и самонаполняющимися грязевыми ваннами с температурой 29°. Этот источник – самый первый на нашем пути и самый ближний к цивилизации.

Счастливые туристы блаженно жмурятся, окуная измозоленные ноги в живительное тепло Халун-Ухана. Видеооператор Юрий Михайлович Данилов подкарауливает здесь очень выразительные кадры для фильма.

После широкого, но мелкого брода на реке Буштыг обедаем. После обеда нам уже никак не хватает сил на 40-минутные переходы, идем по 30 минут, 5 минут отдыхаем. Во время каждого привала нас обгоняют вереницы рюкзачников, больших и маленьких, веселых и задумчивых, скачущих и ковыляющих. Неизменная фраза Алексея Потапейко:
— О! Туристы! Вы откуда? Все сидите?
— А... Это опять Вы... Ходют тут. Потом пельмени пропадают...
Потом, когда мы отдохнем и двинем дальше, а они сядут, все будет наоборот:
— О! Туристы! Здравствуйте! Развалились тут!
— А, это Вы опять... Расходились тут...

У летника Шутхулай-Аман подбираем нашу заброску продуктов на дальнейший путь, которую завез сюда ГАЗ-66. Часть продуктов мы заберем завтра с собой на кольцо Жойган – пик Топографов, а другую часть запрячем и оставим на выход в долину вулканов.

Ночлег на стрелке рек Хойто-Гол и Дунда-Гол. Здесь у нас будет первый базовый лагерь (БЛ-1). После двух дней "испытательного срока" Саянской дороги часть участников туриады, для кого путешествие оказалось слишком суровым, решает остаться здесь до возвращения основной группы с кольца. Они переместятся на источники Хойто-Гол (это в 4 километрах) и будут ждать нашего возвращения.



8 июля 2005

Озеро на Сенсе

Брод через Хойто-Гол стенками с утра пораньше освежает всех, кто не успел проснуться, "принять ванну, выпить чашечку кофе". Купание взбодрило. Особенно того, кто не устоял на ногах.

Продолжаем движение по верхней пешей тропе орографически левого берега реки Дунда-Гол, дабы избежать еще двух солидных переправ через эту реку. Река Дунда-Гол – один из истоков (центральный), питающих реку Сенса. На карте написано – Сенца. Но буряты говорят и пишут – Сенса. Так что будем и мы ее называть по-местному. Два других истока – Хойто-Гол (левый) и Даргыл (правый). Все истоки берут начало у подножия Большого Пограничного хребта, разделяющего Тыву и Окинский район Бурятии. Сенса, в свою очередь, является крупным притоком Оки Саянской. Это чуть-чуть географии для тех, кто здесь не был.

Не доходя до развилки истоков Дунда-Гола 2-3 км, натыкаемся на живописнейшее озеро с гладкой, как зеркало, водой. В нем отражается белизна ледников и альпийские луга стоящих впереди по ходу вершин. Очень впечатляет.

Альпийские луга

Обедаем перед перевальным серпантином, не доходя до границы леса. Справа по ходу от тропы здесь есть большое крепкое зимовье, не обозначенное на карте. С дороги его хорошо видно. Здесь кончается лесная дорога, по которой при определенной сноровке водителя еще можно попытаться заехать на ГАЗе или УАЗе. Может быть, эта информация будет для кого-то полезной. Дальше пойдет другая дорога – "царица" всех Саянских дорог – вьючная тропа.

Лошадка на перевале

Занесение камней в зубах

Подъем на перевал Чойган-Дабан (н/к) – красивый, не утомляющий. Постепенно открываются вокруг альпийские луга – многочисленные "плантации" водосборов, купальниц, горечавок, анемон, фиалок и ослепительно белеющие снежники на склонах. Долина Дунда-Гола опускается все ниже и глубже и оказывается где-то далеко внизу, под ногами. У перевального тура кто-то сболтнул, что надо поднять зубами камень с тропы и положить его на тур – местный обычай, мол. Потом, на Жойгане, выяснится, что это была шутка. Ну да не важно: главное, было очень весело таскать в зубах камни! Заодно и тропу почистили.

Прямо на перевале – обширное плато с удивительно теплыми озерами. Особенно теплое то, которое является истоком правого притока реки Аржан-Хем, т.е. вода его течет в Тыву. Озеро очень глубокое, а температура воды около 26-28°! Так не бывает! Это же перевал, высота 1931 м! Видимо, не обошлось тут без горячих подземных ключей. Многочисленная компания туриады зависает здесь надолго.

И вот, наконец, к вечеру, спустившись по крутому лесистому серпантину в долину реки Аржан-Хем, приходим на Жойган – место паломничества и бурят, и тувинцев. Здесь у нас будет второй базовый лагерь (БЛ-2). Жойган – это дикий курорт, долина минеральных источников и горячих ключей на границе Тывы и Бурятии. Как только мы окунулись в горячую ванну ( 40°!), нам почему-то пришло в голову, что "Жойган" – значит "жечь", "жжет". Но местные буряты объяснили: Жойган по-бурятски (или Чойган по-тувински) – это "пихта".

Указатель на Жойгане

Жойган защищен высокими хребтами со всех сторон. В верховьях реки Аржан-Хем возвышаются скалистые горы со свисающими ледниками и снежниками. Густые пихты по берегам реки стоят стеной, ограждая священное место от всех ветров. Очень впечатляющие картинки. Кажется, что здесь можно лечится одной лишь красотой, а ванны и источники служат лишь дополнением.

Прежде чем принять любую ванну на Жойгане, каждому пришедшему сюда необходимо сначала посетить баню и смыть с себя все мирские грехи и дорожную грязь. Очиститься перед купанием в священных водах Жойгана. Это соблюдается строго. Весь вечер перед баней толпится очередь "страждущих".

В долине целая деревня, в которой четко определены две половины – тувинская (выше по течению Аржан-Хема) – с чумами, северными оленями, лайками, и бурятская (ниже по течению) – с единственным бревенчатым домом и множеством ярких современных туристских палаток. На границе владений – волейбольная площадка и грязевые ванны.

Мы пришли сюда накануне национального праздника Сурхарбан ("сур" – стрела, "харбан" – стрелять по-бурятски). В этот день буряты и тувинцы обычно устраивают состязания в стрельбе, борьбе, скачках, угощают друг друга национальными блюдами. Но сегодня тут случилось несчастье: погибли два человека из-за внезапного выброса серовода в одном из источников. Пересидели, что называется, перелечились. Нельзя злоупотреблять природными дарами Жойгана, это так же губительно, как и передозировка лекарствами. Тела забрал вертолет из Кызыла, источник "похоронили" под каменной кладью, а Сур-Харбан перенесли на другие дни...

Аржаан-Хем – Изиг-Суг

Главный источник

9 июля – дневка на Жойгане. Прогулки по затерянному раю, шашлык из мяса северных оленей (тувинцы продавали свежее мясо), часовые сидения в грязевой ванне, которая залечивает мозоли (в ней можно сидеть долго). Романтические названия ванн "Вечность" и "Молодость" притягивают дам всех возрастов и национальностей. Есть ванна и для мужской силы и долголетия.

Наш замечательный, добрый врач Константин Николаевич Павленок сказал обо всей этой поголовной мании лечения: "Все эти больные, "страдающие" разными недугами, и так самозабвенно лечащиеся здесь, между прочим, шли сюда несколько дней с тяжелой ношей через перевал. Похоже, это очень здоровые люди!"

Ванна "Молодость" на Жойгане

Омолодился до дриопитека

Олешки

Лечение полным ходом

Спасатели

Где мы?

На вечерней планерке определяется состав участников дальнейшего пути. Многие из идущих не смогут осилить восхождение на перевалы и пик Топографов, поэтому им лучше остаться здесь, на Жойгане, отдохнуть, подлечиться, собраться с силами. Дальше, в верховья Аржан-Хема и к истокам Хэлгина, пойдут только 35 человек. Остальные поживут на Жойгане в БЛ-2, и потом вернутся в БЛ-1 на Сенсу. Разделили поровну спасателей, врачей, направляющих. Гид-проводник Люся остается с передовой группой, "штурмовиками".



10 июля рано утром вышли к перевалу Пятиозерному. Многие из тех, кто остался на Жойгане, в БЛ-2, отправились провожать "штурмовиков" на перевал. Помогли им занести дрова до перевала (под пиком Топографов мы будем жить без дров 2 дня).

На подходе к перевалу – 5 озер. Люся еще с вечера предупредила: в озерах не купаться, не пить, не кидать в них камни. По преданию – это глаза Саян, и если в них попадет песчинка, они "заплачут", и погода испортится. Мы не трогали озера. Но это не спасло нас от непогоды на следующий день, во время восхождения на пик. Верхние озера холодные, покрыты льдом. Льдины как айсберги покоятся на поверхности. Какое там купание! Близко-то подойти жутко – царство Снежной королевы кругом. Одно озеро – изумрудное, другое – молочно-голубое, третье – черное, еще два – стального цвета.

Изумрудное озеро

Молочно-голубое озеро

Верхнее озеро Пятиозерного

Трапеция пика Топографов и перевал Пятиозерный

Царство Снежной Королевы

На перевале – прощаемся. "Штурмовики" уходят в верховья реки Хэлгин, провожающие – еще немного посидят на перевале, полюбуются белой трапецией пика Топографов, и вернутся на Жойган.

В верховьях реки Хэлгин разбили третий базовый лагерь (БЛ-3). Что такое базовый лагерь? И чем он отличается от обычного ежевечернего палаточного лагеря? БЛ – это место, куда обязательно возвращаются. Все остальные лагеря имеют сквозное прохождение, без возврата.

Дрова, занесенные нами с таким трудом в БЛ-3, не очень-то нам и понадобились. Была солнечная погода в этот вечер, и мы набрали несколько мешков ягеля (с запасом на следующий день), он прекрасно горит, когда сухой, на нем и варили.

На вечерней планерке опять определяется состав участников завтрашнего восхождения на пик – 17 человек. У одних нет снаряжения, у других – должного опыта, у третьих – сил... Кто-то обижен, что его не берут, кто-то расстроен, но утром, когда по голове будет барабанить дождь и облака накроют соседние палатки, все неудовлетворенные вечерним советом, сами уже будут рады остаться в БЛ, в теплом спальнике, у газовой горелки или костра...

Восхождение на пик Топографов. Возвращение в БЛ-1 и дикий курорт Хойто-Гол. Долина вулканов. Жомболок – лавовая река.

---

Пик Топографов с перевала Пятиозерный

Нижняя часть языка ледника, свисающего с пика Топографов, начинается почти сразу от лагеря. Вверх по леднику сквозь моросящий дождь и облака вытаптывает ступени Алексей Верюжский. Цепочка восходителей растянулась на километр. Идем неведомо куда: впереди только темно-серое непрозрачное пространство. По описаниям, которые читали еще в Иркутске, следует идти левым по ходу краем ледника. А мы блуждаем где-то посередине, и не видим, что вокруг нас. Только хмарь и морось. Когда вышли, наконец, к скальной перемычке левого борта и сели на камнях, чтобы перекусить и дождаться последних, облако чуть сдвинулось, и мы обнаружили, что сидим на нависающем над пропастью скальном карнизе! А так уютно было сидеть... По ту сторону пропасти на склоне пика видны следы свежесошедшей лавины. Пик по-прежнему не виден. Выше по склону, на леднике слабо просматриваются следы 3-4-дневной давности. Следы пересекают самую крутую часть ледника, подрезая лежащий на нем снег. Рисковать не будем: лучше вскарабкаемся по скалам, чем такой толпой давить на этот склон.

Наверх

Утренний дождь

Впереди "молоко"

На вершине

Алексей навешивает веревку в скальном кулуаре. Дальше, выше перил несложное лазание по скалам, и вот она, Вершина! Алюминиевый триангулятор, "записочница" в виде кубка с завинчивающейся крышкой. Словно в награду за наше упорство, Бурхан раздвигает тучи и открывает перед нами грандиозную панораму Саян. С восточной стороны пик обрывается головокружительными пропастями с отрицательными склонами. С западной – вторая "голова" трапеции, но она чуть-чуть ниже первой. Все остальные горы вокруг кажутся просто маленькими мятыми складками.

Триангулятор

Дали посмотреть на минутку вокруг

Однако! Холодно! Пока поднимались – не чувствовали, а теперь, стоя на вершине, ощущаем, как промозглый ветер стремительно выдувает из одежды остатки тепла, а колкий снег с дождем, игнорируя дождевики, проникает во все уголки тела... 17 человек – это слишком много для такой погоды на такой горе! Пока поднялись замыкающие, первые – уже успели "дать дуба". За это время подкралась гроза, и алюминиевый триангулятор затрещал и начал посылать нам какие-то вибрирующие толчки по воздуху. Нам не понравилось вибрировать. Мы не стали дожидаться, когда заискримся, как бенгальские огни, и укрылись подальше от вершины, в глубине больших камней.

На спуск понадобилось повесить еще две веревки по 50 м (итого – на спуске 150 м перил). Во-первых, верхние скалы, по которым мы поднялись лазанием, уже обледенели. Во-вторых, снег на леднике при падении температуры сцементировался, и превратился в лед со стекающей по нему снеговой водой и ползущими камнями. Спуск занял очень много времени. Все замерзли, промокли, и поэтому, когда под вечер ненадолго выглянуло солнце, мы обрадовались. Но солнце оказалось коварным: подплавило ледник, и теперь все наши ступени проваливались по колено, а там внизу леденящая вода.

И все равно, то эстетическое наслаждение, которое было получено в момент созерцания вершины, то в чернеющем грозовом небе, то сияющей на солнце, не сравнить ни с чем! Нам повезло: мы все-таки ее увидели!

В БЛ-3 вернулись около 19 часов. К сожалению, не обошлось без травм. Была сломана одна рука, но (да простит меня тот человек!) – это было следствием недисциплинированности, самонадеянности и элементарным несоблюдением правил техники безопасности. Это мое мнение.

Брод "стенкой"

Утром почувствовали, сколько сил отняла вчера гора. Люся водила нас в туманах через какие-то нудные и утомительные перевалы к озерам Болдоктой-Нур. Все было красиво, но мрачно и пасмурно. И после вчерашних зрелищ уже не очень впечатляло. Роскошный цирк верховьев реки Даргыл тоже остался "за кадром". Гора "высосала" и на физическом, и на эмоциональном уровне.

Вечером спустились в БЛ-1, откопали заброску и топали еще 4 утомительных километра до Хойто-Гола, где нас ожидали все те, кто оставался на Жойгане и еще те, кто остановился еще раньше – в БЛ-1. Наконец-то, вся туриада опять в сборе.

Дикий курорт Хойто-Гол расположен на берегу ручья Аршан, левого притока реки Хойто-Гол, температуры воды от 29° до 33°, вода неприятна на вкус, в нос бьет запах сероводорода. Несмотря на это, множество ванн в небольших домиках-банях и настоящий бассейн с теплой проточной водой – это божественно!

13 июля – дневка на источниках. Здесь даже есть небольшой магазин (хозяева из Орлика живут с мая по сентябрь), можно заказать выпечку хлеба. Летние домики с печами имеют простой уют таежного зимовья. Проживание – 40 руб. в сутки с человека, предоставляются дрова. Некоторые ванны – платные (30 руб./30 мин.), но при теплой погоде можно принять ванну и вне домика, под открытым небом. Питьевые источники сосредоточены в одном месте, их немного (почки, горло, желудок). А может, мы просто не все обследовали...

Местная живность

Горячая серная ванна в Хойто-Голе

Заслуженный отдых

БЛ-4

На подъеме постепенно со всех сторон, как в калейдоскопе, открываются все новые виды. Вот, вдалеке на юго-западе встает заснеженная трапеция пика Топографов. Грандиозно! Но вот мы заходим за перевал, и как только начинаем спуск, сначала все дальние, а затем и ближние вершины тоже "опускаются" и прячутся от нас за хребтами.

Мемориальная доска Перетолчину

К вечеру подходим к вулкану Перетолчина, там и ставим очередной БЛ.

15 июля – дневка, посвященная посещению вулканов. Вулкан Перетолчина – залесеннный по краю жерла конус, на него есть тропа. Удивило то, что на краю жерла – туристские стоянки. Такую экзотику можно было бы понять, если бы рядом была вода. Но ближайшая маленькая лужица – внутри кратера, на глубине 30-40 м. Кратер покрыт пористым вулканическим туфом кирпичного цвета. Если посмотреть на юго-запад, километрах в 2-3-х хорошо виден еще один "пупырь" – вулкан Кропоткина. Он выше первого на 30 м и на его склонах нет леса. От вулкана Кропоткина к вулкану Перетолчина и мимо, вниз по долине "течет" черная лавовая река шириной 1.5-2 км. Ее застывшие куски то встают шершавыми стенами, то ложатся гладко, как асфальт, то разверзаются глубокими трещинами. Пересечь такой лабиринт – не просто. Поэтому на вулкан Кропоткина лучше идти не напрямик, а в обход – орографически правым берегом лавовой реки.

Вулкан Перетолчина

Вулкан Кропоткина

Кропоткина и лава

Край жерла вулкана Кропоткина обставлен многочисленными каменными турами, сложенными из лавовых кусков: туристы постарались. От этого вулкан вблизи напоминает крепость. Или шахматную ладью. Диаметр жерла – 220 м, а глубина значительнее, чем у вулкана Перетолчина. Совершаем "почетный круг" по краю конуса и возвращаемся в базовый лагерь, попутно прихватив пористые, как мочало, каменюги для домашней коллекции.

Чуть ниже вулкана Перетолчина в лавовой долине стоит крест и мемориальная доска геологу Перетолчину, поставленный его женой в 1914 году.

Озеро на Жомболоке

Заросшая лава в долине Жомболока

16-17-18 июля путь туриады лежит по реке Жомболок. Если только это можно назвать рекой: вода скрыта под многометровыми пластами лавы, а полузаросшая тропа проходит лесом по правому берегу, по болотам и курумникам, по высокотравью, между отдельными кусками отлетевшей во время извержения лавы.

Вечером 16 июля пришлось-таки пересекать лавовую реку, чтобы попасть на левый берег – именно там продолжается тропа, которую Люся назвала "магистральная". Это так называемая вьючная тропа – в тайге среди бестропья это настоящий "проспект". Лаву пересекали, блуждая в лабиринтах высоких глыб и глубоких пропастей, около часа, пока не вышли к большому подпрудному озеру. Озеро окружено зарослями мхов и карликовой березки. Палатку поставили на пышной "клумбе" березок, и спать было мягче, чем на перине.

Утром 17-го погода, наконец-то, испортилась всерьез. Нет, ну правда, не может же быть в горах 2 недели подряд сухо и тепло! (Пик Топографов – не в счет, на высоте всегда холодно). Дождь лил всю ночь, все утро, весь день, и только к вечеру дал отдышаться. Никакие "салевовские" и "фановские" дождевики не спасали. Да еще и брод почти по пояс с утра. А потом грязь по колено в колее вьючной тропы. Люди шлепают по воде обреченно и тупо. Зачем-то долго балансируют на бревне, брошенном через ручей (все равно уже мокрые, не проще ли вброд?) Диалог среди бредущих по грязи леди:
— У вас нос обгорел...
— А у вас лоб комары покусали...
(О, да, это особенно актуально здесь и сейчас... Дамы есть дамы). И отчаянное:
— Ах, какие мелочи! Мне бы живой домой вернуться!
Кто-то язвил:
— "Жомболок – красивая река", – говорила нам Люся, – "Вы много потеряете, если не побываете на ней!"

А, может, и вправду, потеряли бы что-то. Ощущение реальности. Ощущение опасности. Ощущение беззащитности перед силой природы. Может быть, многие не испытали бы на себе впервые прелестей выживания. А кто-то, возможно именно сегодня понял, как важно быть вместе, одной командой в трудную минуту. И как это не легко – думать о других и ждать других, когда холод гонит и гонит вас вперед.

Лаву пересекали еще раз – в районе подпрудных озер Олон-Нур. Между озерами лава напоминает асфальт толщиной в дамбу. "Дамба" перегородила долину и преградила путь реке Жомболок, так и образовались озера. Вода в них – черная, под цвет лавы. А в месте прорыва воды сквозь плотину через трещину лавы – вода изумрудная, мощным кипящим потоком освобождается из плена. Люся говорит, что лава "течет" до самой Оки Саянской. Вот такая силища когда-то здесь бушевала.

Через перевал Дэдэ-Хутэл (н/к, 1583 м) переходим водораздел рек Жомболок и Сенса. Два слова о перевале. Зимой, вероятно, здесь и ничего. На лыжах. А летом – болотина по колено и комары. Изобилие саган-дайли – ароматного местного чая.

Последний вечер на Сенце празднуем свежей бараниной с клецками (буряты из Шаснура привезли), песнями под гитару до утра.

Леонид Стрелюк, организатор туриады, сказал на закрытии: "Все удалось. Каждый получил то, что хотел, увидел то, к чему шел". Кто-то вздохнет облегченно в автобусе: "Наконец-то домой, в цивилизацию..."

Взрыв!

Прощание

Он сказал "поехали!" и махнул рукой...

Через 2 дня разговор по телефону с Люсей:
— Не могу! Болею...
— Что такое? Спина?
— Хочу обратно...